Szlifowanie podłogi

Szlifowanie drewnianej podłogi służy do uzyskania idealnie płaskiej powierzchni deski lub parkietu. Co więcej, technologia ta jest stosowana zarówno do starych, jak i właśnie wykonanych podłóg. W pierwszym przypadku przeprowadzana jest renowacja lub aktualizacja, aw drugim staranne wyrównanie i przygotowanie do końcowego (wykończeniowego) traktowania środkami ochronnymi: woskiem, olejem, lakierem. Zobaczmy, jak podłoga jest wypolerowana, co jest do tego potrzebne.

do treści ↑

Do czego służy szlifowanie?

Każda drewniana podłoga jest montowana z wielu elementów. Podczas instalowania nowych matryc do parkietów lub dużych listew trudno jest uzyskać płaską powierzchnię. Najczęstsze zjawiska to zadrapania, drobne wady, obszary z bielą.

Prawie ten sam zestaw problemów występuje w starych podłogach używanych przez ponad rok. Polerowanie drewnianej podłogi ma na celu wyeliminowanie wszystkich tych wad, których istotą jest polerowanie powierzchni i przygotowanie jej do wosku, oleju, lakieru lub innej powłoki dekoracyjnej i ochronnej.

Cele szlifowania są więc następujące:

• Eliminacja wad powierzchniowych.
• Wyrównanie podłogi.
• Wyeliminuj stary lakier i brud.

Prawidłowo oszlifowane drewniane podłogi nie są łatwym zadaniem. W tym celu stosuje się wiele narzędzi ręcznych lub urządzeń elektrycznych. Sekretem wysokiej jakości pracy jest jednak stopniowe zmniejszanie wielkości ziarna w głowicy szlifierskiej. Oznacza to, że najpierw wykonuje się obróbkę zgrubną o wielkości ziarna 40-60 jednostek, a następnie cienką - 100-120, 140-180 jednostek. Przestrzeganie tej prostej zasady pozwoli uzyskać doskonały wynik nawet w trudnych przypadkach. Na przykład, jeśli na drewnianej podłodze występuje wiele uszkodzeń powierzchni lub różnic między deskami o więcej niż 3 mm.

Szlifowania drewnianej podłogi nie należy przeprowadzać w następujących przypadkach:

• Odległość między blaszkami lub paskami jest większa niż 0,7 mm. Są to bardzo duże szczeliny, które bardzo trudno jest wypełnić uszczelniaczem lub wytrzeć kitem. Często, aby wyeliminować takie wady, zaleca się uporządkowanie podłogi przy jednoczesnym przetwarzaniu każdego pojedynczego elementu, zastąpienie uszkodzonych obszarów lub uszczelnienie płótna prętami, które pasują do wielkości szczeliny. Oczywiście jest to kosztowna i czasochłonna praca, ale bez takiego wstępnego przygotowania podłoga nie powinna być polerowana.
• Głębokość ścierania najbardziej obciążonych odcinków (miejsc przejścia) wynosi ponad 4 mm. W takim przypadku konieczne będzie usunięcie wystarczająco dużej warstwy z reszty podłogi. Warto wziąć pod uwagę, że użyteczna grubość pasków (głębokość od grzbietu zamku do powierzchni) wynosi 3-7 mm, więc bardziej wskazane będzie całkowite zastąpienie uszkodzonego obszaru. To samo dotyczy obszarów z głębokimi pęknięciami, zadrapaniami, wiórami, wgnieceniami i innymi wadami.
• Obrzęk deski lub parkietu z powodu kontaktu z wodą, pojawienie się zgniłych, spleśniałych obszarów. Jeśli drewno jest luźne, szlifowanie go w żadnym wypadku nie zadziała. Dlatego taką powłokę należy najpierw wymienić, przynajmniej lokalnie.

do treści ↑

Jak polerować drewniane podłogi?

Przetwarzanie nowej drewnianej powłoki i odnawianie starego rozpoczyna się od wyboru niezbędnego narzędzia. W takim przypadku konieczne jest skupienie się na dwóch podstawowych warunkach: możliwościach finansowych i ilości pracy.

Specjaliści wykonują polerowanie podłogi na dwa sposoby.

Sposób ręczny

Ta metoda jest stosowana na małych obszarach i jest najtańsza. Jednak praca jest długa i pracochłonna.

Aby szlifować drewnianą podłogę w ten sposób, potrzebujesz:

• Papier ścierny w rolce lub arkuszu z modułem wielkości ziarna 40-120 jednostek. Wymaganą ilość określa się empirycznie, ponieważ ważną rolę odgrywają nie tylko powierzchnia podłogi, ale także obecność wad na powierzchni, stopień zanieczyszczenia, a nawet wytrzymałość powłoki lakierniczej i samego drewna.
• Tarka do drewna lub PCW, często nazywana uchwytem na papier ścierny. Nawet niedrogie produkty z tworzyw sztucznych nadają się do szlifowania małych powierzchni. A w przypadku większych prac lepiej wybrać produkty drewniane lub z bardziej sztywnego PVC z gumowym uchwytem.
• Cykl ręczny lub skrobak do usuwania starego lakieru lub zbyt brudnych miejsc. Zwykle składa się z drewnianego lub plastikowego uchwytu i stalowej płyty.

Ważne! Przy ręcznym, podobnie jak przy szlifowaniu maszynowym, nie zapomnij o osobistym wyposażeniu ochronnym - masce respiratora, okularach ochronnych.

Maszyna

Nadaje się do pracy zarówno na małych, jak i stałych obiektach. Wyróżnia się doskonałym wykonaniem i dużą szybkością pracy. Wszystko dzięki zastosowaniu zestawu różnych urządzeń dla obszarów głównych i niedostępnych.

Ważne! Oczywiście taki sprzęt nie jest tani, jednak istnieje wyjście - wynajem za bardzo rozsądną cenę.

Do tej metody stosuje się następujące rodzaje sprzętu:

• Szlifierka bębnowa lub taśmowa. Jest to złożony aparat do wstępnego złomowania, a także zgrubnego szlifowania powłoki z małoformatowych matryc do parkietów lub desek. Ziarno ścierne - 40-80 jednostek. Istnieje niewielka różnica między taśmą a aparatem bębnowym: po pierwsze, stosuje się pasek tnący ze skóry ściernej, poruszający się między dwoma poruszającymi się rolkami. W drugim przypadku stosuje się kawałek taśmy szlifierskiej przyklejonej do określonego rozmiaru bębna, który jest zamontowany na cylindrycznym wale.
• Szlifierka do płaszczyzn. Może być jednotarczowy z pojedynczą dyszą papieru ściernego lub trzy tarczowy, wyposażony w trzy tarcze ścierne o uziarnieniu 100-340 jednostek. Ten rodzaj produktu jest przeznaczony do bardzo cienkiego, dosłownie wykończonego biżuterią szlifowania powierzchni korkowych i drewnianych. Służy również do pośredniego poziomowania lakieru. Modele jednotarczowe są prostsze, ale modele trójdyskowe charakteryzują się tym, że każdy element obraca się wokół własnej osi, a wszystkie trzy obracają się wokół jednego wspólnego centrum.
• Szlifierka jednotarczowa typu „boot”. Jego celem jest szlifowanie powłok drewnianych w trudno dostępnych miejscach, na przykład na schodach i pod kaloryferami, wzdłuż ścian lub w rogach. Moduł wielkości ziarna wynosi 40-320 jednostek. Zarówno sprzęt profesjonalny, jak i domowy są wyposażone w wygodne uchwyty obrotowe, a także możliwość podłączenia odpylaczy lub odkurzaczy.
• Szlifierki kątowe Należą do nich szlifierki, mimośrodowe i polerki wibracyjne. Również w tej grupie znajdują się małe urządzenia taśmowe typu domowego. Takie urządzenia są zalecane do cienkiej i szorstkiej obróbki powierzchni drewnianych. Bardzo wygodny do pracy w trudno dostępnych miejscach i na małych obszarach. Niektóre modele są wyposażone w kontroler prędkości i mocy silnika, a także specjalny adapter do podłączenia worka na kurz lub odkurzacza.

Ważne! W dobry sposób, oprócz powyższych urządzeń, należy wcześniej kupić lub wypożyczyć odkurzacz budowlany, a także kupić zestaw różnych elementów - paski, koła ścierne, dysze o różnych rozmiarach ziarna, nożyczki.

do treści ↑

Technologia szlifowania podłóg

Szlifowanie drewnianej podłogi nie jest takie proste. Jest to dość skomplikowany i czasochłonny proces, który obejmuje sześć głównych etapów.

Przygotowanie powłoki

Przygotowując podłogę przed szlifowaniem, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• Nowa podłoga musi być sprawdzona pod kątem wad, takich jak upuszczone sęki, wystające gwoździe, nie klejone matryce, zbyt szerokie szczeliny, wióry. Stary parkiet jest sprawdzany pod kątem ogólnej integralności, siły mocowania i uszkodzeń.
• Aby wyeliminować wady, często stosuje się klej do parkietu i masy szpachlowe (specjalne płyny lub drobne trociny zmieszane z klejem PVA).
• Lepiej nie używać uszczelniaczy i elastycznych zapraw, ponieważ nie zyskują one niezbędnej wytrzymałości i jedynie „zatkają” dyszę ścierną.
• Aby nie uszkodzić tarczy lub bębna maszyny, wszystkie inne części powinny zostać „wpuszczone” w podłogę o co najmniej 3 mm.
• Uszkodzone paski należy wymienić na nowe, a nie przykleić - przymocować za pomocą kleju i sprzętu.
• Kurz i zanieczyszczenia należy usunąć odkurzaczem budowlanym lub wilgotną szmatką.

Szlifowanie pierwotne

Przede wszystkim musisz użyć maszyny taśmowej lub bębnowej jako najbardziej wydajnej i produktywnej. Ten etap nazywany jest również skrobaniem lub szorstkim szlifowaniem powierzchni, ponieważ stosuje się tutaj materiał ścierny o uziarnieniu 40–60 jednostek. W takim przypadku usuwane są wszystkie rysy, nierówności, brud i stary lakier.

Ważne! Profesjonalne urządzenia umożliwiają regulację siły docisku ścierniwa. Jest to niezwykle wygodne, ponieważ zapewnia równomierne dopasowanie dyszy do powierzchni podłogi, co oznacza, że ​​wykonywane są prace o wysokiej jakości.

Na podstawie taśmy lub paska klejonego ostrożnie zamocuj i wykonaj głęboką obróbkę:

• Z tarasem - od ściany do ściany wzdłuż okien. W tej instalacji ruch boczny jest dozwolony tylko wtedy, gdy urządzenie obraca się w pionowej ścianie.
• Na podłodze choinka porusza się po przekątnej równomiernie na całej powierzchni.
• Podczas układania wikliny, parkietu pałacowego lub tarczy - w poprzek, bez wyróżniania żadnych oddzielnych sekcji.
• Na podłodze sztuki - okrągłe ruchy, skręcone w spiralę.

Ważne! Proces szlifowania drewnianej podłogi jest dość zakurzony, więc przeciągi są niezwykle niepożądanym zjawiskiem. Pamiętaj, aby zamknąć przednie drzwi i wszystkie okna w pomieszczeniu roboczym.

Mistrz okresowo sprawdza stan dyszy ściernej i, w razie potrzeby, zmienia zużytą część na nową. Ten środek jest konieczny, aby uniknąć występowania pasków i pojedynczych nietraktowanych odcinków.

Po zakończeniu głównej pracy należy przerobić narożniki i inne trudno dostępne miejsca. Do szorstkiego szlifowania podłogi za pomocą maszyny orbitalnej, szlifierki lub „bagażnika” potrzebne będą okrągłe dysze o tym samym uziarnieniu - 40-60 jednostek.

Drobne mielenie

Etap końcowego wyrównywania powierzchni odbywa się przez szlifowanie powierzchniowe urządzeń jedno- lub trzy tarczowych. W takim przypadku wszystkie małe wgniecenia, nierówności, pęknięcia i inne wady znajdujące się na deskach podłogowych są ostatecznie usuwane.

Ważne! Dla efektywnej pracy pożądane jest stosowanie kół o różnych wielkościach ziaren - 60, 80, 100 i 120. W niektórych przypadkach stosuje się nawet tarcze ścierne z modułem wielkości cząstek 180 lub nawet 240.

Ponownie prace prowadzone są wzdłuż włókien. Ponieważ dysze ścierne należy wymienić na nowe. Kroki, narożniki i inne trudne sekcje są przetwarzane za pomocą „osłony” lub szlifierki kątowej z okręgami o tej samej wielkości ziarna.

Ważne! Po zakończeniu pracy powierzchnię należy odkurzyć ponownie lub przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką. Pył i zawiesinę drobnego drewna należy całkowicie usunąć.

Luz szpachlowy i drobne wady

Po wypoziomowaniu możesz rozpocząć szpachlowanie. W tym celu stosuje się gotowe pastowe preparaty na drewnie lub specjalnych płynach szpachlowych.

Ważne! Wielu ekspertów woli to drugie, ponieważ po zmieszaniu z trocinami z przetworzonej drewnianej podłogi uzyskuje się masę o identycznym odcieniu, doskonale wypełniając wszystkie dostępne puste przestrzenie, będąc jednocześnie dość plastycznym i nie pękającym z czasem.

Mieszankę nakłada się za pomocą szpachelki ze stali nierdzewnej, która umożliwia wypełnienie porów, odcinając jednocześnie „uniesione” małe włókna drzewne.

Zakończ szlifowanie

Przed woskowaniem, olejowaniem lub lakierowaniem należy ponownie dobrze wypolerować powierzchnię. Ta praca jest wykonywana po wysuszeniu szpachli i jej polimeryzacji.

Realizuje się to za pomocą szlifierki do płaszczyzn i szlifierki kątowej z dyszami o uziarnieniu 120-160 jednostek. Kierunek włókien jest taki sam - wzdłuż włókien. Po zabiegu podłogę należy dobrze odkurzyć.

W rezultacie wszystko, co zbędne, jest całkowicie usuwane z powierzchni i staje się idealnie gładkie.

Podkład i farba nawierzchniowa

Nawet po obróbce za pomocą szpachli zaleca się zagruntować podłogę lub potraktować specjalnymi impregnatami o działaniu biologicznym, grzybobójczym lub barwiącym.

Ważne! Jeśli użyłeś gotowej szpachli kolorowej, przygotuj się na fakt, że powierzchnia będzie mieszana. Płyny szpachlowe zmieszane z drobnym pyłem z parkietu drzewnego są wolne od tej wady.

Po wyschnięciu podkładu nakłada się pierwszą warstwę wosku, oleju lub lakieru. Następnie przeprowadza się pośrednie najdrobniejsze szlifowanie podłogi lub polerowanie (wosk lub olej) za pomocą szlifowania powierzchniowego lub maszyn orbitalnych z dyszami, których ziarnistość nie przekracza 140 jednostek.

Ważne! Przed nałożeniem końcowej warstwy lakieru lub wosku olejnego powierzchnię należy odkurzyć ponownie lub przetrzeć wilgotną szmatką.

do treści ↑

Materiał filmowy

Tak więc polerowanie drewnianej podłogi będzie musiał poświęcić dużo wysiłku, czasu, a także finansów. Ale to dzięki tej technologii w ciągu kilku dni można uzyskać gładką i piękną podłogę bez najmniejszych wad.